Hector Núñez – Cosmetocrítico, farmacéutico: “Cuando empiezas a usar retinol, es habitual que la piel tenga rojeces, pique o se descame. Incluso puedes ver las arrugas más marcadas por la sequedad. Es normal, forma parte de la adaptación de la piel al activo”.
Es necesario “pelarse” con el retinoide para que funcione?
“Es una duda muy frecuente. Muchas personas piensan que, si un retinol no provoca descamación, no está funcionando: “Este sérum no me hace nada, ni siquiera me he pelado”. Sin embargo, esa reacción tiene nombre y explicación”, señala el farmacéutico Héctor Núñez – Cosmetocrítico.
“Lo que comúnmente llamamos “pelarse” se conoce como retinización, y no es más que un periodo de adaptación de la piel al retinoide, similar a las agujetas cuando empiezas a hacer ejercicio. Durante este proceso (que puede durar alrededor de ocho semanas) la piel puede presentar enrojecimiento, picor o descamación”, asegura el experto.
“En esta fase inicial, también es normal que la piel se vea momentáneamente peor: puede estar más seca, con sensación de tirantez o con arrugas aparentemente más marcadas. Lejos de ser una señal de alarma, se trata de un efecto transitorio”, advierte.
“Lo importante es entender que los resultados del retinol no se miden por cuánto te pelas, sino por lo que ocurre después. Una vez superada la fase de adaptación, la piel comienza a mostrar los verdaderos beneficios del tratamiento”, argumenta Cosmetocrítico.
Retinol sin descamación: ¿mito o realidad?
Hay veces que al usar retinol no nos “pelamos”, pero esto no quiere decir que la fórmula no funcione. “La ausencia de retinización no significa que el retinoide no esté funcionando. La mejora de la piel puede producirse perfectamente sin irritación visible, y depende tanto de las características individuales como de la formulación”, comenta el farmacéutico.
“Es decir, no existe una relación directa entre el grado de irritación y la eficacia del tratamiento. “Pelarse” no implica obtener mejores resultados. De hecho, muchos de los beneficios asociados al uso de retinoides, como la mejora de la textura, el tono o los signos del envejecimiento, pueden lograrse incluso sin pasar por una fase intensa de descamación”, asegura.
“Por este motivo, en el desarrollo de retinoides de nueva generación, la industria farmacéutica trabaja, precisamente, en reducir al máximo la irritación, ya que en algunas personas este proceso puede resultar especialmente molesto. El objetivo es claro: misma eficacia, mejor tolerancia”, indica Cosmetocrítico.
Factores que pueden causar la no retinización
“Existen distintos motivos por los que puede que no “retinices” o que ese proceso sea mucho menos evidente que en otras personas. Y no, no significa que el retinoide no esté funcionando”, insiste el farmacéutico Héctor Núñez – Cosmetocrítico.
- Función barrera: La tolerancia a los retinoides está muy ligada al estado de la barrera cutánea. “Las personas con una función barrera óptima suelen presentar menos reacciones adversas y una mayor tolerancia a los retinoides que aquellas con la barrera alterada”, afirma el experto. “So quieres tolerarlos mejor, lo ideal es reforzar primero la función barrera introduciendo una crema adaptada a tu tipo de piel que la repare y la estimule”, comenta Cosmetocrítico.
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- Microbiota cutánea: El conjunto de microorganismos que viven en tu piel influye de forma significativa en cómo toleras los retinoides. La microbiota modula la respuesta inflamatoria, la integridad de la barrera, el metabolismo lipídico y los sistemas antioxidantes de la piel”, señala el farmacéutico. “Las personas con mayor abundancia de Sphingomonas hankookensis o Acinetobacter johnsonii suelen tolerar mejor los retinoides, mientras que aquellas con predominio de Cutibacterium acnes presentan con más frecuencia una irritación inicial. Esto explica por qué, cuando los retinoides se utilizan para el acné, suelen tolerarse peor que cuando se emplean con fines antiedad”, asegura Cosmetocrítico.
- Variaciones individuales (polimorfismos): Cada persona es única. “Somos parecidos, pero no iguales, y lo mismo ocurre con las proteínas, enzimas y receptores implicados en la respuesta a los retinoides. Estas variaciones individuales pueden hacer que una persona responda en mayor o menor medida al tratamiento, e incluso influir en su eficacia”, argumenta Héctor Núñez. “Como no existe una forma práctica de identificar estos polimorfismos a nivel usuario, una buena estrategia es optar por fórmulas que combinen distintos retinoides y retinoid-like, como el bakuchiol, o ésteres del ácido retinoico como Granactive Retinoid o Sodium Retinoyl Hyaluronate, que se metabolizan por esterasas presentes de forma generalizada en el organismo”, comenta el farmacéutico.
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- Tipo de retinoide y concentración: “El tipo de retinoide y su concentración influyen directamente en la tolerancia cutánea. Concentraciones más elevadas suelen asociarse a una retinización más evidente. Derivados como el retinyl palmitate son más suaves, pero también menos activos, mientras que el retinol y el retinal ofrecen mejores resultados, aunque con mayor probabilidad de provocar retinización”, afirma Héctor Núñez – Cosmetocrítico.
- Sistema de liberación: “Para mejorar la tolerancia, hoy día se utilizan sistemas de encapsulación que protegen al activo de la degradación y permiten una liberación gradual durante las horas de sueño. Tecnologías basadas en inulina o microesponjas permiten una alta carga de retinoides con una liberación progresiva en la epidermis”, señala el experto.
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-Frecuencia de uso y cantidad de producto: La forma en la que introduces los retinoides en tu rutina influye directamente en su tolerancia. “Cada vez que cambies de producto (ya sea a una concentración mayor o menor) recomiendo hacerlo de manera progresiva: comienza aplicándolo dos o tres noches no consecutivas por semana, durante las dos primeras semanas, y aumenta una noche cada dos semanas según la respuesta de tu piel”, comenta Cosmetocrítico. “Igualmente importante es la cantidad aplicada: utilizar más producto no acelera los resultados, solo aumenta el riesgo de irritación. La dosis adecuada es aproximadamente el tamaño de un guisante. Respetar tanto la frecuencia como la cantidad hace que la piel los tolere mucho mejor y que el proceso de adaptación sea menos incómodo que empezar a usarlos a diario y sin control desde el primer día”, finaliza Héctor Núñez.
En conclusión: “Que mudes de piel cual serpiente dependerá tanto de factores propios de tu cuerpo como del producto y no indica una menor eficacia”, señala el experto.
Para una tolerancia óptima, Cosmetocrítico recomienda:
- Reforzar la función barrera antes de introducirlos, especialmente en pieles secas o con tendencia al acné.
- Apostar por combinaciones de retinoides y retinoid-like para actuar por distintas vías metabólicas.
- Elegir productos que indiquen claramente la concentración real de retinoides y su sistema de encapsulación, para asegurar estabilidad y tolerancia.